Альпинистские узлы. Часть 3

После некоторого перерыва вновь возвращаемся к изучению альпинистских узлов. Следующая группа узлов — схватывающие узлы. Эти узлы используются в качестве зажимов или для самостраховки репшнуром при спуске и подъёме по верёвке. Сужествует довольно много различных схватывающих узлов. Часть из них очень похожа друг на друга. Здесь мы рассмотрим те узлы, которые наиболее часто применяются на практике в промышленном и спортивном альпинизме.

В начале ХХ века немецкий альпинист Карл Пруссик изобрёл схватывающий узел, который в последствии получил его имя. Узел вяжется верёвкой меньшего диаметра, вокруг верёвки большего диамептра. Теоретически, оптимальное соотношение диаметров верёвок 1:2. Обычно используется репшнур диаметром 6мм. Долгое время узел Пруссика или просто Пруссик, как его часто называют альпинисты, был господствующим схватывающим узлом. Однако, к концу ХХ века, в результате накопленного опыта, становится очевидным, что использование узла Пруссика в качестве страховочного не безопасно из-за сильного оплавления (вплоть до разрушения) репшнура в случае срыва. Кроме того, этот узел очень сильно затягивается при нагружении. Надо отметить, что увеличение числа прядей в узле приводит к улучшению его свойств. Несмотря на все недостатки, узел Пруссика до сих пор очень популярен среди альпинистов. Причиной этого, скорее всего, является просто привычка.

Итак, стало необходимо искать замену узлу Пруссика. Тогда начала расти популярность других схватывающих узлов. Одним из наиболее надёжных из них на сегодняшний день считаетсяя австрийский схватывающий узел. Этот узел просто вяжется и легко ослабляется после снятия нагрузки. Его можно вязать стропой. Число оборотов вокруг основной верёвки должно быть не меньше 3. На рисунке показано направление вверх, однако, узел может быть завязан и в другую сторону. Тогда его иногда называют обратным австрийским схватывающим. Такое положение узла рекомендуется при использовании его в качестве зажима. А положение показаное на рисунке, рекомендуется в качестве узла на усе самостраховки.

 

 

 

 

 

 

Узел БахманаКак уже говорилось, схватывающие узлы можно использовать для подъёма по верёвки. Но пдниматься держась за сам узел не очень-то удобно. Нужна какая-нибудь ручка. И такая ручка есть в индивидуальном снаряжении любого альпиниста! Это — карабин! Перед Вами узел Бахмана — один из самых известных схватывающих узлов с использованием карабина. Такой узел легко передвигать по верёвке, он очень легко ослабляется полся снятия нагрузки. Естественно его можно использовать и в качестве страховочного.

 

 

 

 

 

 

 Французский схватывающийВ последнии годы особенно на западе всё большую популярность приобретает французский схватывающий узел, который по сути является вариантом австрийского схватывающего. Его также можно вязать из стропы. Узел очень прост, легко ослабляется после снятия нагрузки, хорошо работает в качестве страховочного.

Продолжение читайте здесь: Часть 2 ; Часть 1 ; Часть 4

Комментариев: 14

  1. lvuzoz:

    Всё вышенаписаное очень интересно и воспринимается достаточно легко для понимания

  2. Сибиряк:

    Я конечно опять таки жутко извиняюсь шо нудно встреваю, но...

    Австрийский схватывающий узел — это «узел арб»!

    Обратный австрийский схватывающий — узел «Маршар», он же — «Клемхайст» в немецкой топологии...

    Французский схватывающий узел — это узел «автоблок»!

    Узел Бахмана нужно ввязывать на всю «спину» трапецивидного Ринга, если подразумевается изпользование его в качестве жюмара...

    Концевать любой схватывающий узел под карабин стопорной петлёй неразумно, ибо получаются «плечи», а нагружаются они при срыве неравномерно, лучше просто прощёлкнуть в карабин как в «автоблоке»!

  3. admin:

    Ну почему же нудно?!) Очень даже интересно. Вот про «узел арб» первый раз слышу. Всегда считал его просто вариантом узла Маршара. Французский схватывающий и автоблок это и правда одно и то же, просто мне первое название больше нравится :) Хорошее замечание про узел Бахмана! Спасибо!)

    А вот последнее предложение не очень понял :( Вы имеете ввиду, что не надо на конце петли заячьи уши вязать?

    P.S.: Уважаемый Сибиряк! Огромная к Вам просьба: не надо каждый свой комментарий сопровождать ссылкой на Ваш сайт. Мы это не приветствуем, так как Вы представляете коммерческую организацию. Я очень гуманно отношусь к Вашим ссылкам, так как Вы оставляете обычно полезные комментарии. Однако в некоторых случаях я вынужден эти ссылки удалять. Поверьте, большое количество ссылок с нашего сайта не принесёт Вам больших плодов. Каждой новой ссылкой Вы уменьшаете вес предъыдущей! По вопросам рекламы на сайте можно обращаться по электронной почте promalpblog@mail.ru. С уважением, администратор Promalpblog.ru.

  4. Сибиряк:

    ===P.S.: Уважаемый Сибиряк! Огромная к Вам просьба: не надо каждый свой комментарий сопровождать ссылкой на Ваш сайт.====

    Не вопрос! Ссылку убрал...

    По поводу последнего предложения — именно(!) не вязать «заячьи уши», «проводники» и тому подобное на обратной стороне закольцованного репшнура, который вщёлкиваем в карабин к системе. При срыве репшнур нагрузится неравномерно...

  5. admin:

    Вот по поводу этого предложения меня волнует один вопрос: а как понимать то, что при таком варианте изготовления петли самостраховки 6мм репшнур проходит по карабину в 1 нить? Как-то не здорово получается... Знаю, что очень многие так делают, но чем это продиктовано не понимаю...

  6. Женя:

    Узел «заячьи ушки» (название по принятой в туристской практике транскрипции), на самом деле является известным узлом«двойной проводник». При всей его надежности, он может быть крайне опасным. Дело в том, что завязывая узел, невозможно добиться полной одинаковости выходящих из узла двух петель. Одна из них, даже незаметно для глаза, будет короче другой. Это означает, что при чрезмерной нагрузке в первую очередь лопнет наиболее короткая петля. Кажущаяся надежность (в точке закрепления лежит двойной репшнур!) не соответствует истине, рвется одинарная прядь репшнура, а вторая может лопнуть вслед за первой. это более грамотное объяснение чем бы дал я сам. в общем заячьи уши это иллюзия надёжности.

  7. Валерий:

    Коллеги!

    С универсальной страховочной (самостраховочной) петлёй всю жизнь были проблемы и вопросы. Пожалуй, единственное, с чем никто не спорил, это то, что связывать её нужно грейпвайном (грейп — гроздь, вайн — вино, виноград, узел — виноградная гроздь). Карл Пруссик изобрёл свой узел для самостраховки человека "на коротком поводке". Но так, как никаких других зажимов длительное время не существовало, узел Пруссика использовали везде и всюду вплоть до динамической страховки и полиспастов. А вот другой конец петли смущал. Мало того, что на сгибе она одинарная, но на том же сгибе (коуше) потери прочности верёвки из-за сгиба составляют 30%. В общем, сдвоить верёвку очень хотелось. Вот история вопроса. Сначала придумали "заячьи ушки". Самый большой минус узла, как показали исследования М. Растогруева — его прочность. Всего 105% от прочности одинарной верёвки. Затем американские скалолазы предложили модификацию "ушей" (узел не получил названия). При вязке "заячьих ушек" на последнем этапе не перекидывать петлю через две другие, а просто соединить все три петли и пропустить через них карабин. Тогда все петли, будучи подвижными, вытягиваются под нагрузкой так, что нагрузка на каждую из них одинакова. Чуть позже было предложено использовать для сдваивания верёвок в коуше двойной булинь, легко получающийся из обычного проводника (способ вязки хорошо знаком горникам и плохо альпинистам). Ещё чуть позже было предложено применить старое доброе "стремя", и из узлов это, кажется, наилучший вариант.

  8. Валерий:

    Но вот две неразрешимые на данном этапе проблемы. Первая — требование к равнопрочности всех страховочных звеньев основной верёвки. А что Вы не делайте с кольцом из шестёрочного репшнура, он никогда и близко "не дотянет" до прочности десятки. Всё и всегда стыдливо об этом умалчивают, потому что не ясно, что здесь делать то. Несколько лучше применить для кольца современные прочные и мягкие восьмёрки, но и тут прочность будет ниже десятки.

    А вот вторая проблема, о которой вообще никто не задумывался. С одной стороны — узел Пруссика, с другой — какой-нибудь узел на карабине для сдваивания верёвки на коуше (изгибе). Пруссик при этом при затягивании и подгонке традиционно расправляется так, чтобы длины обеих прядей (при перпендикулярном положении прядей к основной верёвке) были одинаковы. А потом нагружаем верёвку по вертикали параллельно основной верёвке. И оказывается, что пряди уже разной длинны, при этом обе пряди несколько "изломаны" в районе узла, а сам узел несколько оплавляется при резком срыве. Вот Вам и объяснение, почему петля рвётся в районе узла Пруссика и почти никогда в районе "заячьих ушек".

  9. Валерий:

    Долго размышляя над этой проблемой, пришёл к выводу, что лучшая возможность — вообще не вязать узел у карабина, а просто дважды обернуть верёвку в карабине. Тогда в карабине — двойная верёвка, между карабином и Пруссиком — тоже двойная, узлов (а значит и ослабления верёвки в узлах) нет, и, наконец, при любом направлении придания нагрузок на петлю за счёт проворачивания петель в карабине нагрузка на карабинные петли и пряди, идущие к Пруссику, будут идеально одинаковыми. Это, видимо, теоретически наиболее прочный вариант. Но нужны стендовые испытания.

    Про великолепную замену узла Пруссика — узел "Французский схватывающий" сейчас говорить не буду, так как приведённая авторами статью картинка в корне ошибочна. Приведённый узел "Французским схватывающим" не является, и обсуждать пока нечего.

  10. Occutracker:

    aliena from tankspot nudes

    delete plz

    ygPRbxkQTb

  11. Stassr:

    отличные решения

  12. Znaykafug:

    Предлагаю в этом топике делиться личным опытом поездок за границу, советами. Особенно тех, кто ездит не в составе организованных групп, а самостоятельно. Интересно все: цены, гостинницы, что увидели, как отдохнули...

  13. Илья:

    Валерий, по поводу узла у карабина:

    Узел действительно лучше не вязать по причинам, описанным Вами. Однако то, что отсутствие узла как такового не ослабляет веревку — ошибка. Причина ослабления — изгиб веревки, вследствие чего нагрузка на внешнюю ее часть становится больше, чем на внутреннюю, и более нагруженная часть рвется в первую очередь. С карабином или без него изгиб будет — как ни крути. Вопрос в том, к какому (в процентном отношении) ослаблению приведет этот изгиб. На счет равномерности распределения нагрузки на концы реп-шнура в самом схватывающем узле при наличии проводника у карабина — считаю, что узлу Бахмана это никак не помешает спасти Вам жизнь, т.к. при первом же проверочном натяжении узла нагрузка выровняется, и в дальнейшем будет стабильно распределяться на оба конца реп-шнура. Рекомендую также ознакомиться со всеми узлами Франца Бахмана, т.к. существует несколько их вариаций, призванных улучшить схватывающие свойства основного узла.

  14. Александр:

    Получается, Автоблок (отрегулированный на верёвке, как писал Илья), либо Маршар (он лучше схватывает, меньше скользит, чем Прусик)плюс к каждому из этого —  АБСОРБЕР (!) рулят.

    Спасибо за ценную инфу!

    Получается по илья,два раза обматывать вокоуг карабина смысла нет (это ещё и затормозит распределение на схват при рывке).

Оставьте свой отзыв

*

Сопровождение сайта - Amra Lab